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「黄果树自由行」婉约南京美食攻略:汤汤水水的街头小吃 -

发布时间:2023年07月25日 栏目:游记攻略

        若要我言简意赅地形容南京,我会说这是一个汤汤水水的城市:秦淮河绕着南京城婉婉约约流淌了上下数千年,南京人简直被这水迷了心,连饮食都到了无水不欢的地步———米饭要拿来泡一泡,茶泡饭、鸡汁泡饭以及菜泡饭都是很对南京人胃口的食物;面条总是带汤的,炒面和热干面之类并非主流;而那鸭血粉丝汤,更是在每个南京人心头骄傲地流淌着。

给自己做一碗鸭血粉丝汤

流淌在南京人心头的鸭血粉丝汤

         南京是著名的鸭都,盛产板鸭·盐水鸭,南京人吃鸭自然是十分了得的,不仅鸭肉,连鸭内脏和鸭血都能做出一番文章来。如同湛江的状元及第粥 、常熟的叫花鸡和潍坊的朝天锅 ,鸭血粉丝汤也是起源于穷苦民间。话说当年南京城里一穷人杀鸭时用小碗来盛鸭血,不小心将粉丝掉入碗内,只好把粉丝和鸭血一起煮。香气四溢的鸭血粉丝汤引来无数路人驻足。有财主听闻此事后,招其入门,专为自己和姨太太们烹饪。后人遂得此佳肴。

 

南京人喜爱的鸭血粉丝汤

        今时今日,不管你身处南京城里的哪条街巷———在繁华喧嚣的新街口或是湖南路也好,在古意昂然的破旧小巷也好,你总能轻易遇到那些飘着奇异香味的鸭血粉丝汤店,它们多是一些小店,店面简洁得可谓潦草。翻阅过无数河山的你,想必早已清楚,往往越是这样外表不讲究的民间小食肆,越是能被你翻捡出这人间烟火里最淳朴的好味道。

        鸭血粉丝汤是用鸭血、鸭肝、鸭肠配以粉丝,以老鸭汤为底烧制而成。嫩滑的鸭血、粉嫩的鸭肝、爽脆的鸭肠和细滑的粉丝,吃后舌齿留香———这时你该意识到,美味本是浑然天成,并不需要重金来粉饰。

        《功夫熊猫》里,开面馆的父亲对爱吃自家面条的阿宝这样说:“阿宝,我告诉你好吃面条的祖传秘方吧,那就是什么也不放。”没错,这条老巷子里的小潘记鸭血粉丝汤味道之好,原因在于用心二字,而非调料。小店的潘老板说,煮鸭血粉丝汤的过程不算复杂,关键是足够新鲜的鸭子,要选1年以上的老鸭,因老鸭味浓且鸭膻味容易被祛除。鸭肠鸭血洗净后入锅,倒入鸭子高汤。大火烧开后改小火,放入洗净的鸭肝。小心翻动,因鸭肝容易煳底。析出的血水沫子被舀净之后,加入食盐调味,将鸭肝鸭肠鸭血取出,放入冰箱保鲜。有客来时,潘老板把鸭汤烧开,放入嚼劲十足的山芋粉丝烫熟,盛出粉丝和鸭汤后,再放入熟制的鸭内脏,最后撒上香菜末儿即可。

         南京人通常把烧饼当作鸭汤主食同吃,店里食客几乎是人手一个以上。这种烧饼是用酥油和面,有的加入火腿馅儿或是肉松馅儿,而无馅儿的则分咸甜两种。烧饼在缸炉里现烤,外酥里松,润而不腻。南京的烧饼从不孤单,因为,鸭血粉丝汤一直陪在它身边。

无雪菜不欢之雪菜面

当腌渍雪菜遇上面条

         南京人嗜食雪菜。卖盖浇饭的小店必有雪菜肉丝 盖浇饭 ,面店必定有雪菜肉丝面 ,饼店必有雪菜饼,包子铺么,自然少不了雪菜包子。用雪菜做的菜肴也不少,雪菜黄鱼 、雪菜豆腐汤 以及雪菜炒年糕 ,都是南京各饭店里的家常菜。雪菜在南京人生活里的地位,有点像煲汤之于广州人———一个南京人若是三两天没吃上几口雪菜,恐怕对自己的小人生会多少生出点幻灭感的。

        雪菜,有新鲜和腌制品之分。新鲜雪菜是翠绿色的,口感略涩微辣,常用来炒肉末;经盐腌渍的雪菜质脆味鲜,口感爽脆,略带酸味。通常吃的雪菜,都是腌渍过的,口味比未经腌渍来得要好。“一法整腌,以淡为佳;一法取心风干,斩碎,腌入瓶中,熟后杂鱼羹中,极鲜或用醋煨,入锅中作辣菜亦可同,煮鳗煮鲫鱼最佳。”这是袁枚关于冬天的雪菜的做法和吃法,对雪菜写得还是很用心,连和哪种鱼一起烧制最好吃也专门选好了。不过早在更早的明代,就有人醉心研究这雪菜的吃法了:“此物极为隽爽,用以炒羊肉丝 ,或串鱼片,或做汤。用火锅以生羊肉片、野鸡片串之尤妙。尝谓此品是真正英雄,不藉一毫富贵气,纯从寒苦中磨练出一生事业,富贵人反欲藉之。”貌不出众的雪菜,被称为是极为隽爽、真正英雄,看来能在寒风中苦苦挨命生长,不仅精神可嘉,还净得土地之元气,味道非凡。仔细追究起来会发现,这两位美食家,都以雪菜入肉汤为最佳最鲜美。

        今时今日,南京人被汤汤水水勾了魂魄,而最代表南京人心思的吃法,自然是雪菜肉丝面。进店叫上一份雪菜肉丝面,看师傅一边烫面条,一边往那蓝花大素碗里舀入一块熬好的熟猪板油、一勺白糖和两三勺老酱油,再注入一小瓢滚烫的猪骨高汤,白花花的猪板油瞬间融进高汤里。面条烫熟后,用笊篱捞进瓷碗里,再浇上一大勺雪菜炒肉丝,最后撒上葱花或香菜末儿,好了,开吃吧。

一碗小馄饨有多美好

低调的小馄饨
        清晨的早餐店里,一口烧饼一口小馄饨的南京人,不在少数。一干一稀,搭配刚刚好。除了清晨,小馄饨的另一个辉煌时刻是夜里。华灯初上的时候,小馄饨摊主们推着家当,来到熟悉的小巷,生火起炉。所谓家当,不过是一个连着煤气炉的推车、几副桌椅和碗筷。摊主们一边手脚麻利地包着小馄饨,一边照顾着炉火和下馄饨。小摊上吐着昏黄光环的低瓦数灯泡、煮锅上氤氲的蒸汽和高汤的飘香,在春寒料峭的夜南京,温暖着每一个都市夜归人的心。

        与馅料丰富的大馄饨相比,小馄饨柔弱无骨,味道单薄寡淡,好似布衣布裙的邻家姑娘一般,连抬眼
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